Клуб любителей SKODA. Форум ШКОДА. Кодировки VCDS, распиновки ЭБУ, программы по самообучению, поиск сервиса по ремонту, самостоятельное обслуживание автомобиля, запчасти, аксессуары, тюнинг.

куда обратиться по вопросу покупки линейных светильников?

vamirserak — Sun, 05 Apr 2026 23:12:02 GMT

Форум: Skoda Superb I
Автор темы: vamirserak
Автор последнего сообщения: vamirserak
Количество ответов: 3

куда обратиться по вопросу выгодной покупке лампочек?

vamirserak — Sun, 05 Apr 2026 23:10:38 GMT

Форум: Skoda Superb I
Автор темы: vamirserak
Автор последнего сообщения: vamirserak
Количество ответов: 3

Туго крутятся задние колеса

Igorek66666 — Sun, 29 Nov 2020 16:38:14 GMT

Случилась беда! На моем авто: skoda superb 2004 год, стали клинить задние колеса. Сперва симптомы появились после того, как я поставил авто на ручник, при трогании с места просто-напросто забыл его снять. Проехав пару метров я услышал какое-то металлическое дребезжание в районе колеса и сразу вспомнил про ручник, но было уже поздно. В сервисной мастерской мне устранили эту проблему, сказав, что просто слетели пружинки на ручник. Ладно думаю, все хорошо, что хорошо кончается, но не тут то было, авто не может катиться на нейтралке, а начинает тормозить. Опять еду в сервис и выясняется, что проблема кроется в суппортах, а вернее в их цилиндриках. Приобрел там там же ремкомплект и отдал мастеру. Делали наверное часа 2, шлифовали цилиндрики, меняли прокладки. Все забрал авто и надо же спешить, так как мне надо было ехать далеко. К ночи я заметил, что у меня начинает появляться какой-то паленый запах в авто, остановился, смотрю, а у меня задние диски, как из печки! Краснеют и очень горячие на ощупь. Ни чего не могу понять, что опять случилось. Может кто знает в каком направлении искать поломку? Буду делать сам, тем-более всегда так поступал, а тут сыграла лень и погода, вот и поехал в горе сервис.

Почему ГБО на СУПЕРБ это хорошо?

Dim_oon — Sun, 31 Mar 2019 13:51:05 GMT

в принципе о газе задумывался давно, но до этого машины были уж больно неподходящие.
во первых-хетчбеки, во вторых маленькие (21081 с двиглом 1.1 и форд фиеста 1,3).
В феврале пересел на суперБ, и пока ездил присматривался, то да се. Уж непривычно было поначалу турбо мотор + автомат и т.д. Понял что машина нравится и нужно оставлять, буду ездить долго (нравится).
Пока присматривался - ухнул бенз до 10 грв и оставлять по 500 грв на заправке как то некошерно.... Затем Медведь поставил газ 5 поколения на 1.8 TFSI и я понял пора экономить )))

в итоге поставил OMVL всю систему целиком (мозги, редуктор, датчики), кроме баллона.
1. баллон тор вместо запаски на 59 литров, размер 650 на 225 (влез как там и был), производитель Аттико
2. заправка посередине под бампером снизу
3. кнопка под рулем в кармашке чтобы не маячила перед глазами
4. редуктор под бачком омывателя
5. форсунки вверху на коллекторе

Все встало и смонтировано идеально за исключением форсунок, под них пришлось сделать вырез в пластиковой крышке, если бы не они то вообще не видно газового оборудования и это хорошо.
Переживал много по поводу криворуких установщиков и соответсвтенно потом гемора при эксплуатации, поэтому ставил вместе с чуваками. Оказалось нормальные парни - все делали внимательно, аккуратно, я бы даже сказал тщательно. Все мои пожелания учли, вообщем могу смело их рекомендовать.

Понравилась настройка через комп, довольно грамотно все сделано и можно самому потом смотреть состояние системы и вносить изменения в работу.
Понравилось сама подвязка ГБО к машине, довольно грамотно все сделано и штатные мозги авто обманываются правильно.
Проехал пока немного, но чек не горит и ваг ком ошибок не показывает. В баллон на 59 литров при первой заправке влезло 48, заводится на бензине потом через 25 секунд переключается на газ. При желании можно переключить обратно на бензин, так же пробовал вытащить предохранитель по питанию газовых мозгов, тоже никаких проблем. Машина заводится и ездит как
обычно. Момент переключения газ-бензин, бензин-газ абсолютно не ощущается, вообще никак. В обычном режиме мощность субьективно меньше не стала, но на высоких оборотах или режиме "тапка в пол" по моему стала чуть тупее, но не уверен точно. Нужно проехать чуть побольше и станет понятнее.

Пока впечатления сугубо положительные, как от установщиков так и от езды на ГБО.

немного фоток

Замена ремня ГРМ на Супербе

Dim_oon — Wed, 06 Feb 2019 21:30:44 GMT

Замену ремня ГРМ я решил сделать, т.к. машине уже было на тот момент 7 лет, хотя пробег был всего 70000 км (хочется верить, что родной) + надо было менять поликлиновый ремень. Говорят, что на двигателях AWT в случае обрыва ремня ГРМ, гнутся клапана. Поэтому важно вовремя менять ремень ГРМ и правильно его натягивать. В принципе, ничего сложного в данной операции нет. Самое сложное - это разобрать машину Есть 2 варианта: перевести передок в сервисное положение (передвинуть передок с "телевизором" немного вперед, сняв бампер и усилитель) или разобрать полностью передок. Я выбрал второй вариант, т.к. делал данную операцию впервые и хотелось, чтобы было побольше места для манипуляций.
Первым делом ключом на 10 отсоединяем отрицательную клемму аккумулятора.
Теперь надо снять решетку с эмблемой VW: откручиваем винты, отмеченные на рисунке...
...и отсоединяем пластиковую ручку для открывания капота. Удобнее всего сразу открутить замок капота, чтобы иметь больше места.
Теперь аккуратно потянув решетку вверх, вынимаем ее из 4-х защелок.
Чтобы снять бампер, надо открутить 4 винта впереди...
...и по 4 самореза в каждом подкрылке.
После этого бампер сдергивается с направляющих.
Затем надо снять какую-то пластиковую штуковину, открутив 5 винтов.
Теперь займемся фарами. На примере левой фары: снять резиновую заглушку и открутить 4 винта крепления фары.
За левой фарой рассоединяем разъемы.
Далее снимаем воздуховод, открутив 3 самореза.
Примемся теперь за усилитель бампера: откручиваем по 3 болта крепления усилителя и 1 гайке крепления "телевизора" с каждой стороны.
Отключаем датчик кондиционера.
Вынимаем пластиковые штифты крепления радиатора кондиционера с каждой стороны.
Аккуратно отводим радиатор в сторону, чтобы шланги не были натянуты.
У меня в гараже нашлась старая резинка от лобового стекла какого-то неизвестного автомобиля, на которую и был подвешен радиатор кондиционера
Далее вынимаем датчик и откручиваем 2 винта крепления трубки охлаждения ГУРа.
Откручиваем винт слива ОЖ и сливаем ее. Я нашел шланг подходящего диаметра и аккуратненько слил всё в бутылку.
У меня получилось слить вот столько.
Теперь самая сложная часть - отсоединить патрубки радиатора, ничего не сломав. Сначала верхний патрубок: вынимаем фиксатор и сдергиваем патрубок.
Забегая вперед, скажу, что при сборке нам понадобятся новые уплотнительные кольца патрубков (номер: N 907 653 01).
Вот такое колечко в самом патрубке.
Я все отсоединенные патрубки закрывал, чтобы в них поменьше пыли и грязи летело.
Самое интересное - отсоединить нижний патрубок радиатора. В интернете полно отзывов, как народ мучился с этими патрубками. Вот и я помучился. Руками снять я не смог - боялся, что отломаю ответную часть на радиаторе. Я даже уже мысленно смирился с тем, что, возможно, придется купить новый радиатор, но обошлось. Предлагаю отличнейший способ аккуратно всё снять! Берем ромбовидный домкрат и сооружаем такую конструкцию. У меня получилось немного сложновато, т.к. домкрат расположился прямо напротив открывающейся створки гаража, и пришлось поперек класть черенок от лопаты, чтобы в него упереть ножку домкрата.
Затем надо взять тонкий стержень, который пролезет в щель между радиатором и "телевизором". У меня в качестве стержня выступил строительный гвоздь, но из-за того, что домкрат расположился далековато, пришлось вбить гвоздь в обрезок доски. Шляпку гвоздя упираем в кромку патрубка, который снимаем.
С помощью домкрата давим на кромку патрубка и сдергиваем его. Снимаем радиатор с "телевизора".
С правой стороны отсоединяем разъем.
С правой и левой сторон откручиваем винты крепления "телевизора".
И по одному винту справа и слева.
Теперь можно снять "телевизор" совсем. Я просто отодвинул его в сторону, т.к. места мне хватало. Чтобы снять его совсем, надо еще отсоединить замок капота с тросиком, если вы этого не сделали вначале. У меня там дополнительные провода идут, поэтому я не стал заморачиваться.
Перед нами такая картина.
Делаем отметки на крыльчатке вентилятора радиатора (у меня там уже была белая точка) и на самом валу, чтобы потом было проще собирать все это дело. После этого снимаем пластиковую крыльчатку.
Снимаем натяжитель ремня кондиционера и сам ремень. Компрессор кондиционера я прикрыл пакетиком, чтобы поменьше пыли на него летело.
Берем рожковый ключ на 17 и отводим в сторону натяжитель, ослабляя натяжение поликлинового ремня. Фиксируем натяжитель стержнем (гвоздем) через специальное отверстие.
Снимаем поликлиновый ремень и натяжитель.
Почти добрались до ремня ГРМ. Отводим толстый шланг вверх, а тоненький - просто сдергиваем с креплений.
По бокам отщелкиваем 2 клипсы и снимаем верхнюю часть кожуха.
И вот, что мы видим.
Теперь совмещаем метки, прокручивая вал двигателя двенадцатигранной головкой: внизу...
...и вверху.
Вот, собственно, сам шкив. В центре двенадцатигранный болт коленчатого вала (его откручивать не надо!). Четыре винта-сателлита надо открутить, чтобы снять шкив поликлинового ремня.
Теперь осталось открутить 5 болтов, чтобы снять среднюю и нижнюю части кожуха ремня ГРМ.
На ремне ГРМ ставим отметку маркером вверху...
...и внизу.
Отметки на старом ремне ГРМ нам нужны, чтобы посчитать кол-во зубцов между отметками и таким же образом надеть новый ремень ГРМ - чтобы кол-во зубцов между отметками было такое же.
Давим на шток успокоителя чем-нибудь (вдавливается медленно). Если успокоитель менять не будете, то нужно давить плавно, но с силой. Резко сжимать нельзя. После того, как шток утоплен, фиксируем его отверткой.
Снимаем ремень ГРМ. На фото повреждения старого ремня, которые мне удалось заметить. В принципе, старый ремень еще побегал бы. Но что уж теперь...
Теперь надо снять помпу ОЖ. Вытечет остаток ОЖ из двигателя, поэтому я соорудил вот такую трубу из пакетов, чтобы, как говорится, ни капли мимо
Потекло
Решил поставить помпу Hepu P-547 с металлической крыльчаткой.
Успокоитель ремня ГРМ Ina 533 0028 20 и натяжной ролик ремня ГРМ Ina 531 0531 20.
Фиксатор резьбовых соединений Permatex 24200. Понадобится для гайки натяжного ролика ремня ГРМ (ну, по крайней мере, я там его намазал на всякий случай).
Оригинальный ремень ГРМ номер по VAG: 06B 109 119 F.
Натягиваем ремень в соответствии с инструкцией из ELSA.
В качестве проверки натяжения ремня используем сверло на 8...
...и съемник с стопорных колец вместо ключа VAG 3387 (см. инструкцию из ELSA).
Вот так натягиваем ремень ГРМ.
А это фиксатор штока из нового успокоителя ремня. Кладем в запас для будущих замен ремня ГРМ Его надо использовать вместо отвертки для фиксации штока.
В соответствии с инструкцией вставляем сверло на 8 между площадкой успокоителя и площадкой натяжного ролика.
Прокручиваем пару раз коленчатый вал (за двенадцатигранный болт) и проверяем натяжение ремня, как описано в ELSA. Если все хорошо, то радуемся. Самое сложное позади. Ура!
Теперь собираем всё в обратной последовательности. Вот новые поликлиновый ремень VAG 06B 903 137 E и натяжитель Ina 533 0077 30.
Установил всё это дело
Новые ремень кондиционера VAG 06B 260 849 A и натяжитель Ina 531 0309 10.
Всё это дело в собранном виде.
Теперь расскажу, как легко и быстро надеть нижний патрубок радиатора. Это тот, который я домкратом снимал. Руками надеть я не смог. Берем какую-нибудь веревку и пропускаем ее вот так:
Концы веревки выводим наружу и, потянув, легко надеваем патрубок

Некоторые замечания к отчету:
1) Здесь нет моментов затяжки резьбовых соединений - смотрите ELSA или какую-нибудь книгу по ремонту VW Passat B5+.
2) Заливайте новую ОЖ, т.к. в ней есть специальные присадки, которые благоприятно будут воздействовать на крыльчатку новой помпы Да и вообще хороший повод поменять ОЖ. Я пользовался оригинальным концентратом G12++ и G13. Разбавлять дистиллированной водой, как указано на этикетке.
3) Я довольно долго менял ремень ГРМ, т.к. времени было мало - по часу-два в день, когда удавалось выбраться в гараж. На то, чтобы догадаться, как снять нижний патрубок радиатора, у меня ушло 3 вечера. На всю замену ремня ушло недели 2, наверное. Всё это время держал капот открытым и после того, как всё собрал, образовалась щель впереди с левой стороны - между кромкой капота и бампером. То ли я не совсем правильно прикрутил "телевизор", то ли капот под своим весом за 2 недели с одного края провис. В общем, оставляя машину, лучше прикрыть капотик.
4) После замены ремня ГРМ уже минул год и машина прошла 15000 км. Всё хорошо, тьфу-тьфу-тьфу

Потеря мощности при разгоне

Dim_oon — Wed, 06 Feb 2019 21:26:19 GMT

При возникновении проблем связанных с потерей мощности при разгоне, как постоянной так и переменной потери тяги при движении.
Потеря тяги в режиме «Тапка в пол» или переходе мотора в аварийный режим (едет, но не тянет или слабо тянет).
Прочитайте внимательно весь текст полностью, 9 из 10 что это вам поможет установить точную причину проблемы.
1. Обратить внимание на :
А. Проверьте наличие чипа (Powerbox). Если таковой имеется, то отключите его.
Б. Установите новый воздушный фильтр.
В. Проверьте состояние входного воздуховода от фильтра до турбины, от турбины до интеркуллера (радиатор-охладитель для воздушной массы идущей под давлением от турбины к входному коллектору ) на наличие загрязнений или закупорки.
Г. Также проверить состояние выходного коллектора, кроме катализатора.
* катализатор может также может быть забит продуктами горения, и не удивительно что появилась проблема с потерей мощности.
* катализатор имеет внутри систему сот ( имеется ввиду как пчелиные) и их разрушение ведёт к закупорке и возникновению проблемы связанной с потерей мощности.
Д. Топливный насос высокого давления (ТНВД). Проверьте правильность установки угла впрыска. Если требуется, то установите правильно и проедьтесь. Данная проверка угла осуществляется при VagCom при температуре мотора 85 градусов.
Е. Инжектор. Также нужно проверить синхронизацию срабатывания в соответствии с положением распредвала мотора (Значение датчика G40). Если требуется исправить в нормальный режим и проедьтесь.
2. Подключите ВагКом к машине и продиагностируйте.
Сотрите имеющиеся ошибки, т.к может быть они уже устарели и не требуют внимания.
3. Проедьтесь пару дней на машине. Проверьте мотор в разных режимах. Желательно также в режиме «тапка в пол» (полный газ).
Продиагностируйте машину снова. Просмотрите ошибки и сохраните их в файл (распечатайте на принтере или перепишите).
Посмотрите, возникают ли ошибки стёртые ранее.
4. Поключите ВагКом к машине. Идём в Адрес 01 (Мотор) и кликаем на Измерительные блоки 08. Снимаем лог на каналах 03 и 11.
* Предпочтительнее канал 03 и 11 в один лог. Т.к. они друг друга оказывают влияние.
Если у вас ВагКом зарегистрированный и с одной из последних версий ( от 704 и выше), то используйте кнопку «ТУРБО» для более точного измерения.
* Снимите логи два – три раза для исключения ошибок при снятии.
* Сделайте графики лог-файлов.
5. Логи по этим двум каналам рассмотрим отдельно.
Сначала давление турбины.
Потом показания датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
Потому, что давление турбины покажет нам, стоит ли аварийный режим в ЭБУ мотора (или имеются другие причины).
Внимание: В аварийном режиме показания ДМРВ также занижены. Поэтому некоторые сервисы по ошибке заменяют вполне исправный датчик.
5а. Канал 11 показывает нам о состоянии давления турбины следующее:
Если поступаемое количество давления воздуха (G71 Датчик давления воздуха во впускном газопроводе – ДДВВГ) иное, чем запрашиваемое давление (Больше или меньше), тогда очень вероятно это и является причиной проблемы.
Внимание: Малое или большое давление также может быть и причиной перехода ЭБУ мотора в аварийный режим работы.
Также к сожалению невозможно в этом логе определить, что является причиной ( Воздуховоды, Клапан № 75, турбина, вакуумные шланги.)
Проведите проверку в следующем порядке (по возрастанию затрат) :
1. Проверьте состояние всех шлангов и воздуховодов между турбиной и мотором ,обращаем внимание на наличие трещин, изломов и др. повреждений. Также соединения должны быть герметичны. Желательно всё промыть.
2. Проверьте показания ДДВВГ(G71) в блоках измерений (Хотя странно ,но повреждённый или дефектный датчик не показывает ошибку в работе).
* Стереть ошибки даже если уже нет аварийного режима,
* Cнимите лог группы 3 и 11 в разных режимах оборотов двигателя (но на этот раз без «тапки в пол», иначе может опять возникнуть аварийный режим).
* Просмотрите показания нужного (запрашиваемого) кол-ва давления воздуха и действительного (фактического) кол-ва давления воздуха (показания ДДВВГ(G71) предписанного и показания ДДВВГ(G71) действительного).
Если показания в нормальном диапазоне, то всё нормально. Если постоянные, постоянно низкие или высокие, то ДДВВГ(G71) дефектный или поломан.
3. Клапан №75:
* Просмотрите в снятом логе (или график лога) показания рабочего цикла Клапана №75.
Показания должны быть между 45% и 90%, В случае если они завышены и более чем 95%, то вероятно проблема с турбиной.
* Протестируйте Клапан № 75 следующим образом:
Подключите ВагКом к автомобилю. Заведите мотор. Зайдите на 01 – Двигатель, далее 04 – Базовые установки и откройте канал 11. Двигатель немного приподымает холостые обороты. Если всё в порядке, то вы заметите, что показания изменятся за пару секунд от 0% до 92%. Оставьте мотор немного поработать и посмотрите, срабатывает ли клапан. Можно немного руками помочь ему срабатывать. В хорошем случае вы увидите, что при каждом срабатывании, значение давления турбонадува повышаются, что означает в конечном итоге положительную работу.
Проверьте наличие вакуума в трубках (в Базовых установках - 04 канал 10). Мотор должен быть заведён, иначе вакуума не будет. Проследуйте по трубке, идущей к клапану №75 и проверьте клапан ещё раз. Проверьте вакуум (должно быть около 800 мБар) на другой трубке клапана № 75. Одна из трубок имеет постоянный вакуум, другая нет. Трубка без вакуума идёт к воздушному фильтру.
Если вакуума нет в трубке, идущей к турбине, то клапан №75 неисправен. У турбин с перепускным клапаном главный виновник это клапан № 75 (Перепускным клапаном является клапан сброса давления в выходном коллекторе двигателя ).
* Замените клапан №75, он может работать не стабильно и создавать проблемы только при полном нажатии педали газа. Это обычный клапан, который может быть не полностью открыт или закрыт. Он вроде работает, но не должным образом.
Цена на замену клапана намного ниже, чем замена турбины. Таким образом начните с него.
4. Если у вас стоит турбина с изменяющейся геометрией, то скорее всего причина в сажевом налёте в турбине. Т.е. слишком большое (ошибки 16618; 17965) или недостаточное (ошибки 16619; 16683) поступаемое давление от турбины.
Внимание:
* Даже если шток, перемещения для изменений положения лопаток турбины, движется, то лопатки могут бать так загрязнены ,что не создают достаточного давления.
* И также лопатки могут быть блокированны в одном положении, создавая таким образом постоянно высокое или постоянно низкое давление.
Проверьте перемещение лопастей турбины следующим образом:
Подключите ВагКом к машине, заведите двигатель. Зайдите в 01-двигатель, далее в 04-Базовые установки и на канал 011. Холостые обороты поднимутся (по сути процедура такая же, как и при проверке клапана № 75 ). Регулятор перемещения лопаток (Металлическая круглая бобышка на турбине, с подходящим к ней вакуумным шлангом), станет под контроль. Шток на регуляторе должен двигаться +/- 1,5 см. вниз от регулировочного винта. Если ничего не происходит, то попробуйте с помощью отвертки или какого-нибудь тонкого прутка подтолкнуть аккуратно шток. Не помогло и шток остаётся стоять на месте или заклинил, то повидимому проблема связана с турбиной. Если же шток перемещается, то следует проверить управляющие трубки (проще говоря наличие ваккума при помощи вакуумметра или с помощью пальца ).
А. Самому прочистить турбину и движущие лопатки. Снова провести тест.
В. Отнести турбину на ревизию к специалисту.
С. Заменить турбину (что будет неплохим ударом по вашему кошельку ).
5. Также причиной может быть неудовлетворительная работа датчика турбонадува G31.
Тогда вы обнаружите ошибки 16619; 16620; 16621; 16622.
5б. Канал 03 показывает нам функционирование датчика ДМРВ (датчик массы расхода воздуха ).
При полном нажатии педали газа необходимое количество воздуха (МАР) чаще всего около 850 мГр/об.
И поступаемое кол-во (начиная с 2000 об/мин) где-то между 1000 и 1200 мГр/об. (На моторах 1Z стандартно показания значительно ниже). Если поступаемое количество (что очевидно) отстаёт от требуемого, тогда проблем с турбонадувом и клапаном № 75 может и не быть, а виновник всей проблемы с большой долей вероятности ДМРВ. Замените его. Возьмите лучше PIERBURG, а не Bosch (но на моторы 130л.с. и 150 л.с. использывать Bosch оригинальный).
ДМРВ всегда работает вместе с турбонадувом. Т.к турбина регулирует поток воздуха протекаемый через ДМРВ.
Примечание:
На чипованных моторах потребление воздуха намного выше, чем может измерить ДМРВ. Ну если не может точно измерить, то повысить потенциал мотора поможет установка нового ДМРВ, в то время как показания старого стоят более 850 мГр/об. Эта разница заметна, но не чувствительна. Измерительные блоки в группе 8 очень удобный инструмент для использывания.
Короче говоря: Низкие показания ДМРВ вы можете всегда видеть в контексте давления турбины на данный момент. Поэтому измерения в группах 3 и 11 должны проходить вместе.
Разные графики для примеров:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_logs.html#cordoba_asv-a

Очень ВАЖНО чтобы логи все снимали одинаково.
Логи в динамике следует снимать так:
Входим в измерительные блоки (8)
Выбираем канал 3,10,11
Нажимаем кнопочку "лог"
Едем на 3-й передаче со скростью 20 км/час
Нажимаем кнопочку "старт лог"
Через пару секунд наступаем газ в пол, одним резким движением.
Разгоняемся до 3500 оборотов мотора.
Бросаем педаль газа.
Ккатимся на передаче пока обороты не упадут до ХХ.
Выжимаем сцепление.
Через пару секунд нажимаем кнопочку стоп.
Сохраняем лог.
По логам снятым таким образом можно ОДНОЗНАЧНО судить о работе наддува, ЕГР, и состоянии всех датчиков СИСТЕМЫ ВПУСКА.
Думаю что удобнее выкладывать логи в SCV формате, для исключения ошибок в файлах, которые не дадут программе DIESELPOWER корректно открыть лог.
Скорость начала лога 20 км/ч не догма. Пусть она будет другой.
Цель динамического лога в том, чтобы снять разгонную механическую характеристику двигателя под максмальной нагрузкой.
Попробую так сформулировать: обороты должны быть минимальными устойчивыми оборотами работы мотора на 3-й передаче. Для разных моторов обороты видимо будут различными.
Желательно логи писать в турбо-режиме, тогда отчетов будет больше и будут хорошо видны детали

Смена колес на Шкоде.

Dobkin — Sat, 03 Nov 2018 05:45:56 GMT

Недавно у Шкоды пробило колесо – придется менять. Это,конечно, правило неписанное, но его с автошколы помню, что все колеса должны
иметь одинаковую степень изношенности и глубину протектора. У нас все колеса
уже 2-й год (всесезонки). Так если новую покрышку ставить, то и все остальные
тоже желательно менять?

Замена стекла фары на Skoda Superb.

vanushakot — Mon, 22 Oct 2018 16:43:02 GMT

На трассе камнем из под ехавшей впереди машины, разбило стекло на фаре моей Skoda Superb. На базаре стекла есть, китайские. Подскажите, могу ли я сам поменять стекло, или надо ехать в мастерскую? И, можно ли ставить китайское стекло, не ухудшиться ли от этого свет?

Нужен совет...

SLU_911 — Mon, 22 Oct 2018 16:40:49 GMT

Всем привет! Ребята нужен совет, у меня модель XXL с движком 1.8 турбо, пробежала 290 км, комп начал выдавать повышенный расход, идет потеря мощности, педаль в пол а она больше 2500 оборотов не дает... Если кто сталкивался подскажите в чем беда?

Посторонние звуки правого переднего колеса.

yurii_vazhenin — Mon, 22 Oct 2018 16:38:28 GMT

Вечер добрый, сотоварищи-skoda*вцы!
Возникла проблема, которую на праздниках не смог решить - сервис дилера не работает до 11.01, поэтому обращаюсь к вам.
Перед НГ праздниками проехал много км по городу в режиме "газ-тормоз", после чего появились четкие посторонние звуки в районе правого переднего колеса, похожие на скрип и пощелкивания. При наборе скорости до 65 км/ч звуки усиливались, а после 80 км/ч прекращались. Знакомый навел меня на мысль о проблемах в ступице, но я что-то сомневаюсь. Кто-нибудь сталкивался с таким?